Rasoul136 نوشته شده: پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱, ۲:۲۵ ق.ظ
با سلام و درود
من ماشین پژو پارس tu5 مدل 94 دارم بخاطر روغن سوزی تعمیر اساسی کردم بعد تعمیر ماشین جون نداره راه بره چه سربالایی چه تو کف
تعمیر کار گفت شاید سیستم برقی مشکل داره بردم تست موتور تستش کردن گفتن مشکلی نداره ۱۰ تا تست موتور رفتم بازم جواب نگرفتم همه چیزش سالمه کل سنسور ها صفحه دیسک هم تعویض کردم
تایمش درسته خلاصه هر چیزی به ذهنتون بیاد درسته بعدش یه مکانیک دیگه گفت شاید مشکل از پیستون ها باشه بعدش یبارم موتور باز کردیم پیستون عوض کردیم بازم درست نشد مصرف سوختش بالا هست بعضی وقتا شتابش یکم فرق میکنه بعضی وقتا هم همون شکلی تو سربالایی از ۸۰ تا اضافه نمیره تو کف هم ۱۲۰ به زور ممنون میشم راهنمایی کنن اساتید محترم
سلام
تعمیر و تعویض از روی حدس و گمان در اکثر موارد فقط پول ریختن به جیب دیگران هست و وقت تلف کردن .
ابتدا باید عیب یابی انجام بشه تا عامل مشکل پیدا بشه
علامت تمام شدن صفحه کلاچ اینه که موتور به خوبی گاز میخوره ولی ماشین شتاب نداره یعنی شبیه به گاز دادن روی یخ و برف هست .
ابتدا باید پی ببرید که کدوم سیلندر یا سیلندرها نیروی کم تولید میکنه .
اصولیش کمپرس گرفتن از تک تک سیلندرها هست با فشارسنج مخصوص که به جای شمع وصل میشه و همهی وایرشمع ها برداشته میشه و پدال گاز تا آخر فشار داده میشه و استارت زده میشه و مقدار فشار خوانده میشه .
(مبادا این تست بدون برداشتن همهی وایر شمعها انجام بشه )
خودتون هم میتونید تا حد زیادی سیلندر ضعیف رو پیدا کنید :
وایر شمع سیلندر ۱ رو بکشید و بردارید . فیش برق انژکتور همون سیلندر رو هم بکشید . حالا اون سیلندر نه برق داره نه سوخت .
حالا رانندگی کنید و به خاطر بسپارید که شتاب و سرعت ماشین چقدر هست .
بعدش همه چیز رو به حالت اول برگردونید و همین تست رو برای سیلندرهای ۲ و ۳ و ۴ هم تک تک انجام بدین .
اون سیلندری که برداشتن وایرشمعش و فیش برق انژکتورش باعث بیشترین کاهشِ قدرت موتور میشه پس همون سیلندر از همه قویتر و سالم تر هست . و برعکس .
اگر سیلندر ضعیف رو پیدا کردین بعدش باید همون سیلندر عیب یابی بشه .
ممکنه از شل بودن شمع باشه یا نیم سوز بودن وایرشمع (با اهم متر بایستی اهمش رو اندازه بگیرین . اگر چند هزار اهم با بقیه وایرها تفاوت داره پس نیم سوز هست )
ممکنه از واشر سرسیلندر باشه که در این صورت هم علامتهایی داره مثل قاطی شدن آب و روغن ، کمپرس در منبع انبساط (قمقمه آب رادیاتور ) .
اگر سوپاپهای موتور از نوع فیلردار هست پس ممکنه سوپاپهای همون سیلندر فیلرگیری لازم داشته باشه . فیلرگیری هم باید اصولی و طبق دستور سازنده انجام بشه و دیمی و تجربهای و اینها .
ضمناً تعمیر موتور چجوری انجام شد ؟ این هم خیلی مهم هست . اول باید تشخیص میدادند که روغن سوزی از چیست . از یک سیلندر یا چند تا یا همه ی سیلندرها ؟
رنگ شمعها میتونه در این مورد کمک بزرگی باشه چون شمعی که سیلندرش روغن سوزی داره ، زنگ الکترودش سیاه براق یا قهوهای تیره براق هست .
در تعمیر موتورِ اول هیچوقت پیستونها عوض نمیشه بلکه فقط رینگها عوض میشه چون سیلندرها فقط کمی گشاد شده و نیازی به تعویض پیستونها و تراشکاری نیست و فقط رینگهای یک درجه بزرگتر نصب میشه و معمولاً از زیر (از اتاقک میل لنگ ) انجام میشه و سرسیلندر اصلاً باز نمیشه .
در تعمیر موتورِ دوم ، پیستونها هم عوض میشه و پیستونهای یک درجه بزرگتر نصب میشه .
اگر مکانیک در تعمیر اول ، پیستونها رو هم عوض کرده و موتور رو فرستاده تراشکاری برای گشاد کردن سیلندرها پس به کارش وارد نیست و اصول کار رو بلد نیست
مشکل دیگه که میتونه قدرت موتور رو کاهش بده ، به موقع نبودنِ جرقههای شمعهاست .یعنی یا زودتر یا دیرتر از وقتش جرقه میزنه که باعث اختلال در تولید نیرو میشه . ( اَدوَنسد و یا ریتارد)
فشار سوخت در پشت انژکتورها هم اگر خیلی کم بشه باعث افت قدرت موتور میشه و مصرف هم خیلی کم و غیرطبیعی میشه . یک علتش کثیفی بیش از حد فیلـتر بنزین هست .
شمعهای غیرمناسب هم دلیل دیگری هست .
تنظیم نبودن تسمه تایم هم همینطور .
معیوب بودن سنسور دریچه گاز و یا سنسور مپ . همه ی اینها قابل تست هست و نباید از روی حدس و گمان عوض بشه .
تعمیر و تعویض از روی حدس و گمان در اکثر موارد فقط پول ریختن به جیب دیگران هست و وقت تلف کردن .