مرکز انجمنهای تخصصی

سلام
ایراد از بلبرینگ چرخ عقب بود.
تو یه وقتی که سر و صدای محیطی زیاد نبود جک زدم و با دست چرخ رو چرخوندم و سرمو چسبوندم به بدنه و دیدم متاسفانه بلبرینگ خرابه.
من کلی پول داده بودم بلبرینگ به اصلاح برند کویو خریده بودم و کاسه نمد هم ژاپنی گذاشته بودم.
مثل اینکه بلبرینگ فیک بود که الان بعد از یه کارکرد پایین خراب شده.
مواظب باشید جنس فیک خیلی زیاده و تشخیص هم سخته متاسفانه.
البته من مطالب آقا محمد آسمونی رو خونده بودم و یه جا گفته بودن اگه بلبربنگ صدای تانک بده فقط گریسش کمه ولی این بلبرینگ صداش فرق داشت و تازه روی یه قسمتش هم خط و خوردگی افتاده بود وفیک هم بود.

سلام
چند روزی هست وقتی شروع به حرکت میکنم موقعی که دور موتور رو میخوام ببرم بالای سه هزار، ماشین شتاب منفی میگیره انگار یکی ماشینو از عقب گرفته باشه و دو ثانیه این جوری هست و بعد کلا اوکی میشه و در هر بار استفاده از ماشین هم فقط یکبار این اتفاق میفته.
من کلا داخل شهر بودم و سرعت زیاد با ماشین نمی رفتم و هم کیلومتر شمار و هم دور موتور درست بود و بعدش که مسیر تهران تا اصفهان رو رفتم دیدم موقعی که سرعت بالای صد و بیست تا میرم کیلومترشمار بازی در میاره و گیج میشه.
بارها تست کردم وقتی که مثلا 130 تا میرم و بعد یکدفعه پامو از گاز برمیدارم یکدفعه سرعت میاد نود تا و سریع بعدش که گاز میدم یکدفعه میره رو 120تا و کلا تو همین محدوده ها بازی میکنه و تو سرعت های کم اکی هست.
یه ایراد دیگه هم هست که مطمئن نیستم ولی فکر میکنم ای بی اس هم اشکال پیدا کرده باشه ک نمیدونم به این قضیه مربوط هست یا نه . چون چند بار مجبور شدم سنگین ترمز بزنم ای بی اس نداشتم ولی قبلا داشتم .
هیچ چراغ چک و ترمزی هم روشن نشده.
با تشکر فراوان از راهنمایی های شما

javadasghari نوشته شده: دوشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۳, ۴:۵۲ ب.ظ سلام
چند روزی هست وقتی شروع به حرکت میکنم موقعی که دور موتور رو میخوام ببرم بالای سه هزار، ماشین شتاب منفی میگیره انگار یکی ماشینو از عقب گرفته باشه و دو ثانیه این جوری هست و بعد کلا اوکی میشه و در هر بار استفاده از ماشین هم فقط یکبار این اتفاق میفته.
من کلا داخل شهر بودم و سرعت زیاد با ماشین نمی رفتم و هم کیلومتر شمار و هم دور موتور درست بود و بعدش که مسیر تهران تا اصفهان رو رفتم دیدم موقعی که سرعت بالای صد و بیست تا میرم کیلومترشمار بازی در میاره و گیج میشه.
بارها تست کردم وقتی که مثلا 130 تا میرم و بعد یکدفعه پامو از گاز برمیدارم یکدفعه سرعت میاد نود تا و سریع بعدش که گاز میدم یکدفعه میره رو 120تا و کلا تو همین محدوده ها بازی میکنه و تو سرعت های کم اکی هست.
یه ایراد دیگه هم هست که مطمئن نیستم ولی فکر میکنم ای بی اس هم اشکال پیدا کرده باشه ک نمیدونم به این قضیه مربوط هست یا نه . چون چند بار مجبور شدم سنگین ترمز بزنم ای بی اس نداشتم ولی قبلا داشتم .
هیچ چراغ چک و ترمزی هم روشن نشده.
با تشکر فراوان از راهنمایی های شما

سلام

اگه مشکل رو درست متوجه شده باشم و ماشینتون هم از نوعی هست که وایرشمع داره ، بهتره مقاومت تک تک وایرها رو با اهم متر چک کنید . همچنین اگر ماشینتون دلکو داره ، مقاومت وایرِ بین کویل و دلکو رو هم چک کنید .

وایرها رو یکی یکی بردارین برای چک کردن و بعد از چک کردنش دوباره نصبش کنین سر جاش و بعدش وایر بعدیش رو بردارین وگرنه در نصبشون سردرگم میشین و جابجا نصب می‌کنید

اون وایری که مقاومتش چند هزار اهم از بقیه بیشتره ، نیم سوز شده و در سرعت بالا خوب برق رسانی نمیکنه و موتور ریپ میزنه

کثیف شدن بیش از حد فیلتر بنزین هم باعث افت فشار بنزین در سرعتهای بالا میشه و موتور کم میاره و کم جون میشه

با سلام

خرابیِ بوشهای طَبَق چرخهای جلو ، علامتهاش و ضررهاش:

اگر چرخ جلو روی دست اندازه‌ها تَلَق تَلَق صدا میده پس به احتمال زیاد ، این مشکل از خرابی بوشهای طَبَقِ چرخ جلو هست .

هر چرخ جلو یک طَبَق داره .

★ طَبَق همون قطعه‌ای هست که دوشاخه شکل هست و پایین کمکِ جلو رو به شاسی ماشین وصل کرده و متحرک هم هست یعنی وقتی چرخ جلو بالا و پایین میشه ، طبق هم حولِ محوری که وصلش کرده به شاسی ، بالا و پایین میشه . همین محور، ۲ تا بوش داره که بالاخره خراب میشه خصوصاً در جاهایی که قطعات یدکی بنجل می‌سازند و خیابان‌ها و جاده‌ها هم پر از دست‌انداز و چاله چوله هست .

اگر چرخ های جلو رو تک تک روی جک بزنیم به طوری که حدود ۲ سانت از زمین بیاد بالا و سپس چپ و راست چرخ رو بگیریم و محکم تکان بدیم ، اگر لقی داره پس به احتمالِ زیاد از خراب شدنِ بوشهای طَبَقِ همون چرخ هست و بوشها باید عوض بشه

خرابی بوشهای طَبَق باعثِ لاستیک سابی هم میشه چون باعثِ میشه دو تا چرخهای جلو از حالت موازی بودن با همدیگه خارج بشه .

خرابی بوشهای طَبَق اگر زیاد باشه می‌تونه باعث بشه هنگام ترمز گرفتن هم ماشین کشیده بشه به همون سمتی که بوشهای طبقش خرابه .

خرابی بوشهای طَبَق می‌تونه باعث بشه که ماشین دائماً بکشه به یک سمت .

قبلاً نوشته بودم که این لقیِ چرخ می‌تونه از خرابیِ لاستیک سرِ کمک باشه که به بالای گلگیر وصل شده .

اما احتمالِ اولش همون خرابی بوشهای طَبَق هست به علتِ کیفیتِ پایینِ بوشها و زیادیِ چاله و چوله ها و خیابان‌ها و جاده‌ها

سوالی داشتید مطرح کنید

یا حق

moeinmohammadi نوشته شده: یک‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۳, ۱:۵۹ ق.ظ   وقت بخیر
ماشین فقط تو دنده های یک و دو اونم فقط همون لحظه که می‌خوام گاز بدم یا همون لحظه که می‌خوام پام رو از روی گاز برداره دو ثانیه ریپ میزنه( کپ نمیکه بلکه ریپ میزنه و چند تا تکون میخوره) ولی تو حالت های دیگه اوکی هست.
مثلا اگه تو همین دنده های یک و دو با سرعت ثابت حرکت کنم ریپ نمیزنه و موقع شتاب گیری و گاز دادن هم فقط تو همون لحظه که پامو رو گاز میذارم ریپ میزنه و بعدش مشکلی نیست.
چه ماشین سرد باشه چه گرم فرقی نداره و غیر از این در حالت ایستاده مثل توقف پشت چراغ قرمز هم انگار یه لرزش جزیی تو موتور هست.
                                                                                                                                                                                          خیلی  

سلام

شما بایستی چند چیز رو چک کنید :

★ اگه ماشینتون وایرشمع داره ، بایستی وایرها رو تک تک بردارین و مقاومت الکتریکی رو با اهم متر چک کنید .

بعدش نصبش کنید سر جاش و وایر بعدی رو بردارین و چک کنید

از ۵۰۰ تا ۳۰۰۰ اهم باکیفیت هست

از اون بالاتر تا ۵۰۰۰ قابل تحمله

از اون بالاتر وایر نیم سوز هست و یا خیلی بنجل هست

اگه مکانیک آشنا دارید نیازی به خرید وایر نو نیست .

حدود ۷۰ درصد از وایرشمع های توی مکانیکی ها سالمه و بیخودی دور انداخته شده

با اهم متر میتونید چند وایر باکیفیتِ سالم بینشون پیدا کنید

★ گپِ الکترودِ همه ی شمعها چک بشه که به یک اندازه باشند و به اندازه ی استاندارد و سفارش شده توسط خودرو ساز باشه . معمولاً یک میلیمتر یا نه دهمِ میلی‌متر باید باشه.

★ ★ خرابی سنسور دریچه گاز هم می‌تونه باعث مشکلات نوسان در کار موتور هنگام گاز دادن بشه

این سنسور در حقیقت یک ولوم هست . یعنی یک مقاومت متغیر یا همون پتانسیومتر

یک پایه اش ولتاژ ثابت از کامپیوتر می‌گیره که معمولاً ۴ و نیم ولت هست

یک پایه ش هم با توجه به اینکه راننده چقدر پاش رو روی گاز فشار داده باشه ، ولتاژی رو برمی گردونه به کامپیوتر.
یعنی با زبان ولتاژ حرف میزنه با کامپیوتر و بهش اطلاع میده که راننده چقدر پدال گاز رو فشار داده .

کامپیوتر هم با توجه به ولتاژ رسیده از سنسور دریچه گاز و اطلاعات رسیده از سنسور مپ و سنیوردمای موتور و دمای هوا و سایر سنسورها و برنامه ای که در حافظه ش وجود داره ، برق ۱۲ ولت در مدتی معین میده به انژکتورها.

انژکتور هم در حقیقت یک شیر برقی هست که وقتی برق می‌گیره از کامپیوتر ، باز میشه و چون بنزینِ پشتش فشار داره ، سوخت ازش پاشیده میشه توی مانیفولد هوا

چک کردن سنسور دریچه ی گاز باید با موتور خاموش و بعد از کشیدن فیش سنسور انجام بشه

عقربه ی اهم متر باید کاملاً تدریجی و میلیمتر میلیمتر و بدون پرش حرکت کنه موقعی که با دست ، دریچه ی گاز رو می‌چرخونیم .
اگه هنگام چرخاندن دریچه گاز ، عقربه اهم متر یهو پرش می‌کنه به بالا یا پایین پس این سنسور معیوب هست . درست مثل ولوم صدا که وقتی کثیف یا معیوب شده ، چرخاندنش باعث صدای خش خش و یا بلند و کوتاه شدن ناگهانی صدا میشه

معمولاً ولومها رو اگه کمی الکل بزنیم و چند بار بچرخونیم درست میشه .

سنسور دریچه گاز هم اگه بشه الکل بزنیم داخلش و چند باز بچرخونیمش ، احتمال درست شدنش زیاده .

بنده یک بار با درل و مته ۲ میلیمتری بغلش رو سوراخ کردن و با سرنگ کمی الکل زدم داخلش و با چند بار چرخاندنش درست شد

با یک سنسور سالم هم میتونید تست کنید . یعنی از یک آشنا که ماشینش شبیه شماست سنسور دریچه رو قرض بگیرید و نصب کنید و است کنید

سنسور مَپ هم در افت و نوسانِ موتور هنگام گاز دادن تاثیر داره پس ممکنه از سنسور مپ هم باشه

اون هم با ولتمتر و هنگام روشن بودن موتور قابل تست هست که روش تست کردنش رو در تاپیک صرفه‌جویی در هزینه‌های خودرو توضیح داده‌ام که به طور خلاصه این هست:

باید ۲ سنجاق قفلی فرو کنید از پشت فیشش به پایه‌های ولتاژ رسیده از کامپیوتر و ولتاژ ارسالی به کامپیوتر و آرام آرام گاز رو افزایش بدین . ولتاژ باید آرام و تدریجی ، کم یا زیاد بشه که نشانه ی سالم بودن سنسور مپ هست .

اگر سنسور مپ با شیلنگ وصل شده به مانیفولد هوا پس شیلنگ هم باید چک بشه که سالم باشه و محکم هم وصل شده باشه به سنسور و به مانیفولد هوا.

نازک بودن و یا شل بودن و یا کثیف بودن سیم منفی باتری که به بدنه ماشین وصل شده هم می‌تونه مشکلات برقی و نوسان در کار موتور رو به وجود بیاره

moeinmohammadi نوشته شده: دوشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۳, ۷:۱۰ ب.ظ   وقت بخیر خسته نباشید
من امروز بعد از چند وقت که سفارش اینترنتی داده بودم برای خرید بهترین جنس شمع و وایرشمع و تحویل گرفتم ، اومدم تعویضشون کردم

شمع های قبلی ماشین سوزنی بود و بیشتر از هشتاد تا کار کرده بود

ولی خواهش میکنم راهنمایی کنید که چرا دو تا از این شمع های کهنه تقریباً سوزنشون تا خود چینی شمع خورده شده بود ولی دو تای دیگه تقریباً خیلی خیلی کم سوزنشون خورده شده بود ؟

و سر هر چهار تا شمع هم چینیشون حالت رنگ قرمز صورتی داشت و بدنشون سالم بود و روغنی بود فقط مستهلک شده بودند !
  خیلی ممنون

سلام

اگر همه‌ی شمعها دقیقاً مثل هم هستند و از یک جنس ، پس علت خرابی الکترودهای شمعهای اون دو تا سیلندر اینه که شرایط کارشون تفاوت داره با دو تا سیلندر های دیگه .

★ مثلاً حرارتِ بسیار زیاد و غیر طبیعی بر اثر سوختِ کم و رقیق که حرارت بسیار زیاد تولید می‌کنه در سیلندر پس ممکنه انژکتورهای اون ۲ تا سیلندر مشکل داره و پاششِ سوختش کمتر از ۲ تا سیلندرهای دیگه هست که علتش می‌تونه کثیف بودنِ فیلترِ اون انژکتورها باشه .

★ (هر انژکتورِ استاندارد در ورودیش یک فیلتر بسیار کوچک داره که اکثر مردم ازش بی‌خبر هستند )

★ داخل انژکتور هم می‌تونه رسوب بگیره و باعث مسدود شدن قسمتی از مسیر عبور سوخت بشه .

★ به همین علت از محلول‌های انژکتور شور استفاده می‌کنند . البته اگر استاندارد و واقعی باشه .

شمع سوزنی باید الکترودش از فلزات بسیار مقاوم به خوردگی و حرارت ساخته شده باشه که طبق اطلاعات بنده باید فلز ایریدیوم و یا پلاتین باشه .

ممکنه شمع‌هایی که خریدین اصلاً ایریدیوم و پلاتین نیست


★ اریدیوم نقطه ی ذوبش ۲۴۶۰ درجه سانتیگراد هست که بسیار بالاست و پلاتین ۱۷۶۸ درجه .

★ الکترود شمعهای معمولی مسی هست که نقطه ذوبش ۱۰۸۴ درجه هست .

بهتره یک محلول انژکتور شور استاندارد بگیرید و طبق دستورالعمل خودش ازش استفاده کنید

توضیح :

★ قبلاً نوشته‌ام که شمع سوزنی جرقه اش دقیقاً مثل شمع معمولی هست ولی به علت سوزنی شکل بودنِ الکترودش ، رسوب نمی‌گیره و به علت استفاده از عنصر ایریدیوم که فوق العاده مقاوم در برابر حرارت و خوردگی و زنگ زدگی هست ، دوام بسیار زیادی داره .

★ شمع‌های دارای چند الکترودِ کناری هم جرقه‌اش فقط یکی هست درست مثل شمع معمولی ولی چون تعداد الکترودهای کناری ۲ یا ۴ تا هست پس الکترودهای کناری دیرتر فرسوده میشه .

★ جنس الکترود وسطی و الکترودهای کناری هم مس هست .

moeinmohammadi نوشته شده: دوشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۳, ۹:۲۹ ب.ظ   یه چیز دیگه هم که پیش اومده من هم شمع و هم واشر نو زدم و بعدش که با ماشین بیرون رفتم از داخل موتور بوی پلاستیک داغ شده میاد که متوجه نمیشم از کجاست.

این بو بعد از تعویض وایر نو طبیعی است؟ چون قبلش  

این بو ممکنه بوی چسبهای به کار رفته توسط مکانیک باشه و یا بوی سیمی که اشتباه نصب شده و به بدنه ی موتور چسبیده و داره تدریجاً می‌سوزه .
★ بهتره همه ی سیم‌های اطراف موتور و زیر و بالای موتور رو چک کنید خصوصاً در اطراف مانیفولد دود و اگزوز