مرکز انجمنهای تخصصی

سلام

استفاده از فندکِ خودِ آبگرمکن برای روشن کردن شمعک با دستانِ خیس باعث می شه که فندک جرقه بزنه ولی شمعک روشن نشه .
علتش هم کاهش ولتاژ جرقه هست که در حدی نیست که گازِ شمعک رو آتش بزنه.

دستها باید کاملاً خشک باشه .

در بعضی از آبگرمکنها هم اگر دکمه ی قرمز رنگِ فندک رو کمی به بغل فشار بدین و سپس فشار بدین به بالا و فندک بزنین ، ولتاژ جرقه بیشتر میشه و جرقه قویتر میشه .

اگر جرقه زنِ فندک در مسیر گاز شمعک نباشه هم شمعک روشن نمیشه پس باید بررسی کنید که فندک و یا شمعک کج نشده باشند .

چند نکته مهم :

چند نکته مهم در مورد خود به خود خاموش شدن آبگرمکن شمعکدار بوتان ۳۱۱۵ :

★از چند سال قبل ، شرکت بوتان آبگرمکن دیواری رو طوری می‌سازه که دودکشش ۱۵ سانت قطر داره و دیگه تبدیلِ دودکشِ ۱۵ سانتی به ۱۰ سانت هم در کارتن آبگرمکن نیست و این برای افزایش ایمنی هست .

★حساسیتِ سنسورِ دود هم که روی بدنه ی دودکش نصب شده بیشتر شده و اگر دودکش مکشِ خوبی نداشته باشه ، آبگرمکن زود خاموش میشه .

==================================

★ حساسیت سنسورِ حرارتِ بیش از حد هم که روی مبدلِ مسی نصب شده افزایش داده‌اند (Overheat Sensor )
و همین باعث شده که اگر شعله ی مشعل خیلی زیاد باشه ، بعد از چند دقیقه باعث خاموش شدنِ آبگرمکن میشه چون مبدل بیش از حد داغ میشه .
( مبدل مسی همون قسمتی هست که آب در اون داغ میشه و درست بالای مشعل قرار داره .)

★ پس اگر دیدین آبگرمکن خود به خود هی خاموش میشه ، اول از همه مطمئن بشید که درجه ی مشعل یا همون درجه حرارت آب ، در حدی هست که نیازی نباشه آب سرد رو هم با آب گرم باز کنید .

★ این کار چند منفعت داره که قبلاً بارها نوشته‌ام :

✓ کاهش مصرف گاز

✓ کاهش استهلاک مبدل مسی

✓کاهش سرعت رسوب گرفتنِ داخلِ مبدل .

✓ سرد و گرم نشدن آب در دوشِ حمام چون دیگه شیر آب سرد در حمام کاملاً بسته هست .

چرا آب سرد و گرم میشه در حمام ؟
جواب :
قبلاً توضیح داده‌ام که فشار آب سرد همیشه در لوله‌های ساختمان بیشتر فشار آب گرم هست و همین باعث میشه وقتی که در شیر مخلوطِ حمام ، آب سرد و گرم با هم باز هست ، آب سرد وارد لوله ی آب گرم بشه و درنتیجه جریانِ آب گرم متوقف و حتی معکوس بشه و درنتیجه آبگرمکن خاموش بشه چون حالتی پیش میاد که درست مثل بستنِ شیر آب گرم هست .

Alhasir4۰۴0 نوشته شده: جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸, ۹:۵۶ ب.ظ سلام
آبگرمکن مخزنی منزل شعله شمعکش خیلی کوچیک هست، تقریبا نیم سانت
حدود ۵ دقیقه بعد از روشن شدن کامل، به صورت کامل خاموش می شه، هم شعله شمعک و هم شعله های اصلی

سلام

به محض خاموش شدنِ شمعک ، ترموکوپل سرد میشه و درنتیجه برقِ ضعیفی که میده به بوبین هم قطع میشه و باعث میشه آهنربای الکتریکیِ بوبین از کار بیافته و درنتیجه فنرِ داخلِ کاربراتور گاز ، راهِ گاز رو ببنده و درنتیجه گاز شمعک و مشعل قطع بشه .

اگر شمعک ضعیف باشه هم همان اتفاق می‌افته .

پس مشکل آبگرمکن این هست :

به احتمال زیاد شعله ی شمعک بیش از حد ضعیف هست و خصوصاً این روزها که فشار گاز در شبکه ی گازرسانی افت زیاد داره ، باعث میشه که شمعک اونقدر ضعیف میشه که نمیتونه ترموکوپل رو داغ نگه داره .

کج بودنِ شمعک و یا ترموکوپل هم باعث میشه شعله ی شمعک به خوبی ترموکوپل رو داغ نکنه .

وزیدن باد هم می‌تونه باعث خاموش شدنِ شمعک بشه اگر شعله ی شمعک خیلی ضعیف باشه

قبل از اینکه گاز به شمعک برسه ، از یک قطعه به نام ژیگلور میگذره .
ژیگلور یک روزنه ی خیلی کوچک داره که به مرور زمان کثیف میشه و باعث میشه گاز شمعک خیلی کم بشه و شمعک ضعیف بشه و با اصلاً روشن نشه .
ژیگلور بایستی باز بشه و با یک رشته سیم مسی یا فولادی که از روزنه ش رد میشه تمیز بشه همراه با فوت کردن داخلش تا گرد و خاکش رو هم دربیاره

اگر روزنه ی ژیگلور زیادی گشاد بشه اونوقت شعله شمعک خیلی بلند و قوی میشه و گاز بیخودی مصرف میشه چون شمعک بایستی همیشه روشن باشه .

معمولاً یک قطعه هم بین ژیگلور و شمعک هست که هوای شمعک رو تنظیم می‌کنه تا شعله ی شمعک آبی بسوزه .
شعله ی نارنجی معنیش اینه که هوا کم هست و گاز داره ناقص میسوزه و گاز منواکسید کربن که خیلی هم خطرناک هست تولید میشه . (گاز قاتل خاموش که باعث خواب آلودگی و مرگِ در خواب میشه . )

اگر هیچکدوم از این عیب‌ها رو نداره پس یا ترموکوپل معیوب هست و برق کافی تولید نمیکنه با داغ شدنش و یا بوبین مشکل داره و آهنربای الکتریکی داخلش ضعیف عمل می‌کنه .


==================================
الان دیگه دوره آبگرمکن های مخزنی سپری شده .
اگر همه ی امکانات جور هست پس بهتره از آبگرمکن فوری استفاده کنید که مصرفش خیلی کنار هست و اتلاف انرژی هم خیلی کم هست چون فقط وقتی آب گرم لازم هست ، آبگرمکن روشن میشه و نیازی به ذخیره ی آب گرم هم نداره

بهترینش هم آبگرمکن بوتان 3115 هست که شمعک دار هست و قطعاتش هم همه جا هست و همه جا هم نمایندگی داره با ۳ سال ضمانت .

۳۱۱۸ هم مثل همونه ولی آبدهی بیشتری داره

یکی از دوستان نوشته شده: با سلام
آبگرمکن بوتان دو سه روزه که شعله به اندازه کافی قوی نیست و آب رو کم گرم می‌کنه!
با اینکه فشار آب زیاده ولی انگار اهرم گاز به اندازه کافی بالا نمیاد و شعله ضعیفه
با دست که اهرم رو به بالا فشار میدم شعله زیاد میشه و همونجا میمونه
ولی دفعه بعد که آب گرم باز میشه دوباره شعله کمه

سلام علیکم

ابتدا شیر آبِ ورودی آبگرمکن رو ببندید واهرم تابستانه/ زمستانه رو دربیارید و بررسی کنید
اگر پوسیده و خراب شده عوضش کنید و آبگرمکن رو امتحان کنید .

اگر شیر تابستانه زمستانه سالم هست پس احتمال خرابی دیافراگم زیاد هست چون یک روزنه ی بسیار ریز در دیافراگم می‌تونه باعث بشه که دیافراگم درست عمل نکنه و پیستون دیافراگم کم حرکت کنه و یا اصلاً حرکت نکنه و درنتیجه شعله ی مشعل ضعیف باشه و یا اصلاً روشن نشه .

سفت بودن میله ی پیستون هم یک علتِ دیگرش هست که با یک قطره روغن موتورِتمیز حل میشه . اگر نبود ، مقدار بسیار کمی وازلین و یا یکی دو قطره روغن زیتون هم کار رو راه می‌ندازه.

ضمناً اون قسمی که میله ی پیستون ازش دیده میشه بایستی همیشه با ورق آلومینیوم پوشیده باشه تا گرد و خاکِ محیط نشینه روی میله ی پیستون وگرنه باعث کثیف و زبر شدنِ میله و درنتیجه خرابیِ اورینگِ میله میشه و آب نشت می‌کنه ازش

یکی از دوستان نوشته شده: سلام

ما حدود ده سالی یه آبگرمکن 3115 بوتان داشتیم که مشکلی هم باهاش نداشتیم.
الآن مخزنش سوراخ شده و تصمیم گرفتیم آبگرمکن رو عوض کنیم.

با توجه به اینکه هم این مدل موجود هست هم مدل های جدید، آیا اختلاف قیمت بینشون ارزش داره که مدل‌های جدیدتر رو بخریم؟

به عنوان مثال مدل B5418rs محفظه احتراق بسته داره،

یه مدل دیگه (آیونایز توربو 4218) هست که هیچ توضیحی در مورد این کلمه توربو داده نشده.

در کل توی این رنج، آیا همون مدل 3115 رو بخریم یا مدل دیگه‌ای هست که ارزش خرید بالاتری داشته باشه؟

ممنون میشم راهنمایی کنید .

سلام دوست عزیز

با آرزوی قبولی اَعمالِ خیر شما و سایر دوستان

و تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال نو و نوروز

به این آبگرمکن ها میگن آبگرمکنِ فوری چون مخزن نداره.

همون قطعه که میگین سوراخ شده ، اسمش مبدّلِ حرارتی هست . از مس ساخته شده و درست در بالای مشعل آبگرمکن قرار گرفته .

کارش اینه که حرارت شعله‌های مشعل رو جذب می‌کنه و میده به آبی که داره از درونش عبور می‌کنه و آب هم فوراً گرم میشه و مستقیماً میره برای مصرف کننده.

سه تا دشمنانِ مبدل آبگرمکن:
★ حرارت زیاد
★ جوهر نمک که برای رسوب گیریِ مبدل ازش استفاده میشه و اگه خیلی غلیظ باشه و مدت طولانی در مبدل بمونه باعث خورده شدن لوله‌های مسی و سوراخ شدنش میشه
★ضربه‌های مکانیکی مثلاً با چکش یا پیچ گوشتی و غیره

مدل ۳۱۱۵ که شمعک دار هست ، کم قیمت ترین و ساده‌ترین مدل آبگرمکن دیواری بوتان هست که فروشش هم از همه‌ی مدلها بیشتر هست و سرویس و تعمیرش هم از همه کم هزینه تر هست .

اگر مشکلی با مدل شمعک دار (3115) نداشتین پس بهتره همین آبگرمکن فعلی رو تعمیر کنید با تعویض مبدل

مبدل خراب رو هم خود نمایندگی های بوتان ازتون می‌خرند تا بازیافت بشه برای ساخت مبدلهای نو .

تعویضش هم کار دشواری نیست برای دست به آچارها .

در دیـــوارِ منطقه ی خودتون بنویسید مبدل بوتان

نمایندگی های زیادی پیدا می‌کنید که میان عوضش می‌کنند و مبدل کهنه رو هم می‌خرند .
اگر آبگرمکن رو باز کنید و ببرید پیششون هزینه کمتر میشه .

فقط با نمایندگی های رسمی تماس بگیرید وگرنه ممکنه مبدل تعمیر شده نصب کنند به جای مبدل نو

از نمایندگی مرکزی بوتان در تهران هم میتونید شماره نزدیکترین نمایندگی به خودتون رو بگیرید و قیمت رو هم بپرسید که با تحویل دادنِ مبدل کهنه چقدر باید پرداخت کنید .
تلفن نمایندگی مرکزی بوتان
02151011

اگر هم از نظر بودجه مشکلی ندارین میتونین یک ۳۱۱۵ نو بخرید و این آبگرمکنِ خراب رو بفروشید در دیـــوار یا شیپـــور.

مدلهای فندک دار و مدرن رپ توصیه نمی‌کنم چون مشکلاتش بیشتر از ۳۱۱۵ هست . بنده توصیه نمی‌کنم مدل فندک دار و مدرن بخرید .

ضمناً مدل شمعک دار نیازی به برق هم نداره ولی مدلهای فندک دار و مدرن به برق هم احتیاج داره برای کار کردن پس اگه برق قطع بشه ، آب گرم هم ندارید .

یکی از دوستان نوشته شده:سلام
ممنون از توضیح کامل شما

چون معمولاً دیافراگم آبگرمکن به مشکل می‌خورد و روی دیافراگم نوشته 3115 فکر کردم مدل آبگرمکن هم همین هست.
ولی چون نوشتین این مدل شمعک دار هست، رفتم چک کردم دیدم مدل آبگرمکن فعلی 3315if هست.

با توجه به این موضوع، پیشنهاد شما خرید مجدد 3315 هست یا مدل‌های جدیدتر؟

آیا مدل‌های جدیدتر مثل 4218 مزیت خاصی نسبت به 3315 دارن؟

اگه در مورد این محفظه احتراق بسته 5418 هم راهنمایی کنین که احتراق بسته نسبت به باز چه مزیتی داره ممنون می شم.

سلام

خواهش می‌کنم دوست عزیز . سلامت باشید.
ممنونِ خدای دانای مطلق هستیم همگی.

سیستم توربولاتور چیست ؟

پاسخ خلاصه :

با قرار دادنِ قطعات فلزی مارپیچ در ابتدای لوله‌های مبدل ، کاری می‌کنند که آب با حالت چرخشی از لوله‌های مبدل عبور کنه و درنتیجه رسوب کمتری تولید بشه .


توضیحِ بیشتر:

در مبدلهای معمولی ، آب از درون لوله ی مسیِ مبدل که عبور می‌کنه ، مقداری از این آب، تماس بیشتری داره با دیوارهای داخلی مبدل .
درست مثل آبهای یک رودخانه که آبهای که در کفِ رودخانه در حرکت هست تماسِ بیشتری با کفِ رودخانه داره .
دیواره های لوله ی مسیِ مبدل هم که با شعله های مشعل خیلی داغ میشه .

در نتیجه همون آبی که تماس بیشتری داره با دیواره‌های لوله ی مبدل، گرمای بیشتری می‌گیره و درنتیجه رسوبات آهکیِ بیشتری هم تولید میشه ازش که این رسوبات آهکی به تدریج می‌چسبه به دیواره‌های داخلیِ لوله‌های مبدل و رسوبات دائماً ضخیم تر و ضخیم تر میشه و مثل یک لایه ی عایق گرمایی میشه و باعث کاهش راندمان آبگرمکن و پکیج میشه .
وقتی این اتفاق می‌افته دیگه آب به خوبی گرم نمیشه و مردم مجبورند شعله ی آبگرمکن و پکیج رو بیشتر کنند و نه تنها باعث افزایش مصرف گاز و افزایش استهلاکِ مبدل میشه بلکه باعث تولید رسوبات بیشتر و بیشتر هم میشه به علت داغ‌تر شدن مبدل.

از طرف دیگه ، همین رسوبات ، کم کم پخته و کنده میشه و به صورت تکه‌های کوچک سخت و سفید رنگ از مبدل خارج میشه و می‌ره توی شیرها و دوش ها گیر می‌کنه و مشکل ساز میشه .

در مدلهای توربو ، یک یا چند تکه فلزِ کوچکِ مارپیچ در دهانه ی لوله مبدل نصب شده که باعث میشه آب به صورت دورانی و مارپیچ حرکت کنه در داخل لوله و در نتیجه مدت زمانی که آب با دیوارهای لوله ی داغ تماس داره کمتر میشه .
در نتیجه رسوب کمتری تولید میشه .

آبگرمکن فن دار چیست ؟

پاسخ خلاصه:

در بالای آبگرمکن یک فن نصب شده که به محض روشن شدن مشعل آبگرمکن، این فن هم روشن میشه و گازهای سوخته رو می‌فرسته توی دودکشِ ساختمان و درنتیجه دیگه گازهای سوخته در داخلِ واحد منتشر نمیشه .
هوای لازم برای سوختن گاز هم از زیرِ مشعل تأمین میشه یعنی از داخلِ واحد .





توضیح بیشتر:

در آبگرمکن ساده مثل بوتان 3115 که فن نداره ، گازهای سوخته با مکشِ دودکش کشیده میشه به بیرون از ساختمان.
پس اگر دودکش مکشِ خوبی نداشته باشه مقداری از گازهای سوخته منتشر میشه در فضای داخلیِ واحد .

خیلی از واحدها همین مشکل رو دارند خصوصاً در ماه‌هایی که هوا سرد نیست و مکشِ دودکش ها ضعیف میشه .

برای حل این مشکل یک فن اضافه شده به آبگرمکن تا گازهای سوخته رو بدَمِه به داخل دودکش و درنتیجه دیگه گازهای سوخته منتشر نمی‌شه داخل واحد.
پس این مدلِ فن دار دارای محفظه ی احتراق باز هست چون هوای تازه برای مشعل، از زیر مشعل تأمین میشه یعنی از داخل واحد .

آبگرمکن دارای محفظه احتراق بسته چیست ؟

پاسخ :
در این مدل از آبگرمکن ها و پکیج‌ها ، دودکشِ دستگاه دارای ۲ لوله ی جداگانه ولی داخل همدیگه هست . یعنی لوله ی دوجداره هست .
هوای تازه از بیرون از واحد تامین میشه که توسط یکی از همین لوله ی دوجداره میره برای مشعل.

گازهای سوخته هم از طریق لوله ی دومِ همین لوله ی دوجداره و با یک فن رانده میشه به درون بیرون از واحد.

یعنی محفظه ی احتراق هیچ ارتباطی با داخل واحد نداره . به همین دلیل اسمش آبگرمکن یا پکیجِ دارای محفظه ی احتراقِ بسته هست .





عکس دودکشِ دوجداره:


===================================

با توجه به اینکه یک دستگاه هر چه پیچیده تر باشه ، قیمتش بیشتره و احتمال خرابیش هم بیشتره و هزینه‌های تعمیرش هم بیشتره و عیب‌یابیش هم پیچیده‌تر هست ، حالا دیگه مردم با توجه به بودجه شون و با توجه به اینکه جای نصبِ آبگرمکن چه وضعیتی داره بایستی مدلِ مناسب رو انتخاب کنند از این ۳ مدل :
۱ - مدل شمعک دار که بدون فن و بوردِ الکترونیکی و آداپتور و فندک و غیره و برق کار می‌کنه .
مدل شمعک دار برای جایی که بادِ تند میاد مناسب نیست .

۲ - مدل فن دار که فندک دار هم هست و بوردِ الکترونیکی و ماژول جرقه‌زن و فندک و آداپتور هم داره ولی اگر برق قطع بشه دیگه کار نمی‌کنه .

۳ - مدل دارای محفظه ی احتراق بسته که این مدل هم مزیت‌ها و معایب خودش رو داره .

با سلام

نکته مهم در موردِ روشن شدنِ مشعلِ آبگرمکن دیواری:

بعضی ها گله دارند که وقتی شیر آب گرم رو کم باز می‌کنند مشعل آبگرمکن دیواری روشن نمیشه .

این مشکل یک راهِ حل آسان داره :

★ ابتدا شیر آب رو فقط یک ثانیه زیاد باز کنید تا مشعل آبگرمکن روشن بشه .
★ بعدش شیر رو یک مقدار ببندید تا بیخودی آبِ زیاد مصرف نشه .
مشعل هم روشن میمونه .

★ در مورد دوشِ حمام و شیرِ (معذرت میخوام) توالت هم همینطور هست

به همین سادگی .

سلام

نکته مهم در مورد پمپ آبِ پکیج :

این پمپ که خیلی هم گرانقیمت هست و کارش به جریان انداختنِ آب در رادیاتورهای شوفاژ هست ، چند تا دشمن داره :

★ نوسان برق

★ فشارِ بیش از حدِ آب در مدارِ رادیاتورهای شوفاژ

★ گرمایِ زیادِ آب در رادیاتورهای شوفاژ

★ رسوبات جمع شده در مدار رادیاتورهای شوفاژ.

اقدامات پیشگیرانه:

★ نصب محافظِ برق برای کلِ خانه با آمپراژ مناسب مثلاً ۳۰ آمپر و یا نصب محافظ ۱۰ و یا ۱۵ آمپری برای پکیج.
✓ و یا برای کل منزل یک محافظِ کنار فیوزیِ ۳۰ یا ۴۰ آمپری نصب کنید تا دیگه نیازی نباشه برای وسایل مختلف برقی در خانه ، محافظه‌‌های جداگانه بخرید .

★ تنظیم فشار مدار رادیاتورهای شوفاژ روی کمترین فشار ممکنه به علاوه ی یک درجه .
یعنی یک درجه بالاتر از از حدی که پکیج خاموش میشه .
یعنی اگر در (1) پکیج روشن میشه پس فشارسنج رو روی یک درجه بالاتر از (1) تنظیم کنیم

در زمستان باید با شوفاژ روشن تنظیمش کنید چون گرم شدن آب در رادیاتورهای شوفاژ باعث بالاتر رفتنِ فشار آب در مدار شوفاژ میشه.

★ ★ فشار زیادِ آبِ مدار رادیاتورها باعث نفوذ آب از کاسه نمدِ پروانه ی پمپ به داخلِ آرمیچر پمپ میشه که می‌تونه باعث سوختن آرمیچر پمپ و خسارت چند میلیونی بشه

اگر فشار دائماً افت می‌کنه پس یک نشتی وجود داره در مسیر رادیاتورهای شوفاژ.

ضمناً تیوبِ مخزن فشار هم باید ۱ بار (Bar) فشار هوا داشته باشه تا پکیج درست کار کنه .

إن شاءَ اللّٰه بعداً توضیح می‌دم که روش تنظیم باد مخزن فشار چطوری هست .

این مدار یک سوپاپ اطمینان هم داره که اگر به هر دلیل ، فشار آب در سیستم شوفاژ بیش از حد بالا بره ، سوپاپ باز میشه و آبِ زیادی تخلیه میشه و می‌ریزه زیر پکیج.

گاهی همین سوپاپ رسوب می‌گیره و درست بسته نمیشه و ازش آب می‌چکه و باعث افتِ زود به زودِ فشارِ مدارِ شوفاژ و خاموش شدنِ پکیج میشه به دلیل افتِ فشار از سطحِ حداقل .

این سوپاپ قابل تمیز شدن هست توسط فردِ وارد و فنی.

★ از رادیاتورهای بزرگ استفاده کنید تا مجبور نباشید در سرمای شدید ، درجه آب شوفاژ رو خیلی بالا ببرید

رادیاتورِ بزرگ ، گرمادهیِ بیشتری داره بنابراین با دمای کمترِ آب می‌تونه خانه رو گرم کنه .

★ بهتره هر سال قبل از راه‌اندازی سیستم شوفاژ ، مسیر رفت و برگشت آب به رادیاتورها شستشو بشه و یا حداقل هر ۲ سال یک بار .

★ بهتره بعد از کنتور آب ساختمان ، یک فیلتــر ۵ میکرون باکیفیت نصب بشه و به موقع هم عوض بشه تا گل و لای وارد سیستم آبرسانی ساختمان نشه .

و یا همین فیلتر قبل از ورودیِ پکیج نصب بشه .

هشــــــــــدار:

★★ این فیلتر اگر بنجل باشه ممکنه بر اثر فشار آب ساختمان بترکه و کلی خسارت به وجود بیاره اگر داخل واحد باشه .
ولی اگر در حیاط یا تراسِ کفشوردار باشه ، ترکیدنِ فیلــتر به اسباب و اثاثیه ی منزل صدمه نمی‌زنه.

★★ سوالی داشتید ، مطرح کنید

مسئولیت رعایت نکات ایمنی و درست انجام دادن کارها و هر گونه خسارت جانی و مالی بر عهدۀ خوانندگان این مطالب هست .
بنده و این سایت هیچگونه مسئولیتی نداریم .

با سلام
و تبریک حلول سال نو
إن شاءَ اللّٰه که سالی پر خیر و برکت باشه

و آرزوی خَتمِ بخیر شدنِ جنگِ فعلی
===========================================

قابل توجه کسانی که پکیج دارند:

پکیج ها یک مخزن فشار (منبعِ انبساط) داره که دارای تـیـوب هست و باد میشه .

این تیوب همیشه باید یک بار (1Bar) یعنی حدود ۱۴.۵ پی اس آی (14.5psi) باد داشته باشه .

کم شدنِ فشار هوای این تیوب باعث صدمه دیدنِ مخزنِ فشار پکیج میشه و دیگه قابل تعمیر هم نیست و باید عوض بشه .

برای تعویضش هم پکیج باید کاملاً باز بشه و از دیوار جدا بشه بیاد پایین چون منبع انبساط در پشتش قرار داره و قابل دسترسی نیست .

★ خودِ مخزن فشار (منبع انبساط) هم نسبتاً گرانقیمت هست .

دستمزدِ تعویضش هم نسبتاً زیاد هست چون خیلی کار می‌بره.

===========================================

اقداماتی که باید انجام بدین برای جلوگیری از خراب شدنِ مخزنِ فشار و هزینه‌های زیادِ تعویضش :

اول :
★ هر ۳ تا ۵ ماه یک بار باید فشار بادِ تیوب رو با گِیجِ فشارسنج اندازه بگیرید و اگر کمتر از ۱۴ پی اس آی هست باید با پمپ باد ، فشارش رو ببرید روی ۱۴.۵ پی اس آی (14.5psi)

★ ★ نکته مهم :

★ دقت کنید که برای اندازه‌گیری فشار هوای تیوب باید حتماً ابتدا کارهای زیر انجام بشه :

★ پیکج خاموش بشه .

★ شیر آب ورودی پکیج کاملاً بسته بشه یعنی همون شیری که به آب ساختمان وصل هست و ازش آب واردِ پکیج میشه .

توضیح:

زیر پکیج ها ۴ شیلنگ آب هست که باید اونها بشناسید و علامت بزنید تا هنگام سرویس و تعمیر دچار اشتباه نشین .
۱ - شیر آب ورودی ساختمان به پکیج
۲ - شیر آب گرم خروجی برای مصرف در خانه مثل آشپزخانه و حمام و سرویس
۳ - شیر خروجی آب گرم برای رادیاتورهای شوفاژ
۴ - شیر برگشتِ آب از رادیاتورهای شوفاژ به پکیج

معمولاً اولین شیلنگ از دستِ راست ، شیر آب ورودی به پکیج هست و شیر فلکه داره .
و شیر کناریش ، شیر خروجِ آب گرم مصرفی هست و معمولاً شیرفلکه نداره .

و ۲ تا شیلنگهای سمت چپ هم برای رفتِ آب گرم به رادیاتورهای شوفاژ هست و برگشت آب از رادیاتورها به پکیج و هر دوتاشون هم شیرفلکه دارند.

★ بعد از بستنِ شیر فلکه ی آبِ ورودی به پکیج، یک شیر آب گرم در خانه رو باز کنید.

★ بعدش باید یک شیر آب گرم در خانه رو کاملاً باز کنید و باز بذارید .

★ حالا شیر پرکن که در زیر پکیج هست رو باز کنید تا آب توی مسیر شوفاژ بره توی خانه و از همون شیر آب گرم که باز هست تخلیه بشه و فشارسنجِ پکیج هم افت کنه به صفر برسه .
شیر پرکن همون شیری هست که با باز کردنش آب ساختمان وارد مسیر رادیاتورهای شوفاژ میشه و باید همیشه بسته و محکم باشه مگر در زمان سرویس و با تعمیر .

★ ★ (اگر با باز کردنِ شیر پرکن ، عقربه ی فشارسنج تکان نمی‌خوره و یا خیلی دیر تکان می‌خوره پس محلِ اتصالِ سیمِ مسیِ فشارسنج به مسیر آب رسوب گرفته و یا دیگه فرسوده و خراب شده و فشارسنج باید عوض بشه )

★ وقتی که فشار به صفر رسید ، شیر پرکن رو به همون حالتِ باز رها کنید و با یک گِـیـجِ فشارسنج ، فشار هوای تیوب رو اندازه بگیرید .
والوِ این تیوب در بالای پیکج در کنار دیوارِ پشتِ پکیج قرار داره و نیازی به برداشتن کاوِر یا همون روکشِ سفید رنگ روی پکیج نیست .

★ اگر فشار کمتر از مقدار ذکر شده هست بایستی با پمپِ بادِ دستی و یا پمپ برقی باد بشه تا به حد مورد نظر برسه .

مراقب باشید که بیش از حد باد نشه پس کمی باد کنید مثلاً ۳۰ ثانیه و دوباره اندازه بگیرید و اگر کم هست دوباره ۳۰ ثانیه باد کنید .

و اگر بیش از حد باد شد ، با فشار دادنِ سوزنِ والو ، فشار رو کم کنید و اندازه بگیرید .

ادامه دارد...

ادامه ی مطلب قبلی :

دوم :

هرگز اجازه ندین فشار پکیج در زمانی که روشن هست از ۱.۷۵ (یک و هفتاد و پنج صدم ) بالاتر بره چون باعث صدمه دیدن تیوب میشه .

پس دائماً با پکیجِ روشن ، فشار رو تحت نظر داشته باشید و اگر داره به ۲ نزدیک میشه باید با روشِ درست و اصولی ، فشار رو برگردونین روی یک و ربع یا یک و نیم .
(در اکثر پکیج‌ها اگر فشار کمتر از یک بشه دیگه پیکج روشن نمیشه) .

روش کاهشِ فشار هم مثلِ همون روشِ کاهشِ فشار برای چک کردنِ فشار هست
یعنی شیر آب ورودی پکیج بسته .
یک شیر آب گرم در خانه باز .
شیر پرکن آرام و آرام باز بشه تا فشار به حد مطلوب برسه.
شیر پرکن محکم بسته بشه .
شیر آب گرم خانه بسته بشه .
شیر آب ورودی پکیج باز بشه .
کار تمامه.

عکسِ منبع انبساطِ پکیج رو با جستجو در اینترنت می‌تونید ببینید . البته اگر به موتور جستجو دسترسی داشته باشید!

منبع انبساط پکیج یک والو و یک ورودی آب داره

ورودیِ آب که به مدارِ آبِ رادیاتورها (سوفاژها) وصل میشه .

والو هم همون والوِ تیوب هست برای باد کردنِ تیوب .

===========================================

عواملِ تأثیر گذار در خراب شدن پکیج:

★ نوسان برق پس براش محافظ بذارید . یک محافظ ۱۰ یا ۱۶ آمپری کافی هست و یا برای کلِ خانه ، محافظ کلی بذارید (محافظ کنار کنتور یا همون محافظ کنار جعبه فیوز در واحد آپارتمانی و ویلا)
این محافظ باید ۳۰ یا۴۰ آمپر باشه

★ حرارتِ بیش از حدِ آب مصرفی و یا حرارت بیش از حدِ آب سیستم شوفاژ
پس تا میتونین حرارت رو کم کنید
(نصب رادیاتورهای بزرگ خیلی موثر هست ) .
(حرارت آب مصرفی رو طوری تنظیم کنید که مجبور نباشید آب سرد رو باهاش مخلوط کنید برای کاهش حرارت آب )

★ فشارِ زیادِ مدارِ شوفاژ
پس نباید فشار پکیج هنگامی که شوفاژ روشن هست از ۱.۵ (یک و نیم ) بالاتر بره .
فشار زیاد باعثِ صدمه دیدن کاسه نمد پروانه ی پمپِ آبِ پکیج و نشت آب به داخلش و سوختنش میشه . این پمپ خیلی گرانقیمت هست .

★ گِل و لای و رسوباتِ آب ورودی به پکیج
پس بهتره برای آب ورودی پکیج و یا آب ورودی ساختمان یک فیلتر ۵ میکرون نصب کنید و به موقع هم عوض بشه .

این فیلتر اگر محکم و باکیفیت نباشه و فشار آب منطقه یا فشار آب ساختمان هم خیلی زیاد باشه ممکنه فیلتر بترکه


سوالی داشتید مطرح کنید

پروردگارا دانش مرا افزون فرما

رَبِّ زِدْنِـي عِـلْـمًـا
(قرآن کریم)