سر هم كردن كردن يك دستگاه رايانه – Computer Assembly

[Solver]

[align=justify]نويسنده اين مطلب بنده هستم. لطفا اين مطلب را در خارج Central Clubs .com انتشار ندهيد.


در اينجا تلاش مي كنم كه موارد زير را بيان نموده و پاسخ گوي مشكلات شما دوستان باشم. چشم ياري به ديگران كه اهل فن هستند نيز دارم. اين آموزش هم براي مبتديان نكات كليدي دارد هم براي حرفه اي ها موارد بسيار مطلوب.

» انتخاب قطعات: البته در اينجا به ملاك ها پرداخته مي شود،‌ لطفاً‌ از معرفي مدل قطعه خودداري كنيد و تنها جهت تمثيل به نام برند يا مدل قطعه اشاره كنيد.

» نصب قطعات: در اين بخش ترتيب نصب قطعات و نكات آن بيان مي شود.

» رفع اشكال: مواردي كه شما با تعويض يك قطعه يا نصب كليه قطعات نو به مشكل برخورد كرده ايد.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

انتخاب قطعات:

ما انسان ها يك چهره ظاهري داريم و يك چهره باطني. اما رايانه ها 3 چهره دارند:

. . . چهره ظاهري
. . . چهره سخت افزاري
. . . چهره نرم افزاري

شما براي داشتن يك رايانه مطلوب، بايد هر سه چهره سيستم را تا حد ممكن آراسته نمائيد.



الف - آرايش چهره ظاهري

اهميت: شما قطعاً‌ هنگام كار با رايانه بدون اختيار مجبوريد به نمايشگر، جعبه قطعات، صحفه كليد و ... نيز نگاه كنيد. حالا اگر شما بهترين قطعات را با چهره اي داشته باشيد كه موجب خستگي چشم شما شود به هيچ وجه از كار با آن سيستم راضي نخواهيد بود.

نكات بسيار ظريف:

اگر در اتاق خود پنجره اي به سمت شمال، شرق و يا ميان اين دو داريد (يعني صبح آفتاب به آن بتابد) بهتر است كه قالب قطعات غير از صحفه كليد از رنگ روشن باشند. البته صحفه كليد مقدار كمي تيره تر تا در هنگام تايپ چشم ما به سادگي قدرت تشخيص حروف را داشته باشد.

اگرپنجره شما در مغرب واقع شده و هنگام عصر آفتاب گير است. باز رنگ سيستم مثل بالا خواهد بود.

اگر پنجر ه اي در اتاق نداريد و از نور لامپ استفاده مي كنيد سيستم مي تواند به رنگ تيره تر و حتي كاملاً سياه باشد. اما بهتر است باز صحفه كليد را تيره تر در نظر بگيريد.

چيدمان

در اتاقي كه صبح آفتاب در آن مي تابد. نمايشگر بايد نسبت به ورودي نور 90 درجه باشد. يعني نور با زاويه 90 به ان بتابد. از سمت راست يا چپ.

در اتاقي كه عصر در آن آفتاب مي تابد نمايشگر بايد رو به ورودي نور باشد. يعني شما هنگامي كه به صحفه نمايشگر از روبرو نگاه كنيد نور از پشت سر به شما بتابد.

در كل بايد همواره نور نه در چشم شما باشد، و نه داراي انعكاس شديد در سيستم.

نكته مهم تر كه بيان شد اين بود كه همواره رنگ صحفه كليد بايد تيره تر باشد تا چشم هنگام تايپ خسته نشود.

اگر دوستان موارد ديگري در اين زمينه دارند بيان كنند...


ب - چهره سخت افزار

سخت افزار در رايانه به مانند فرم بدن انسان مي ماند. اگر بدن ما قوي باشد مي توانيد با مصرف انرژي بيشتر كار بيشتر بكنيم تا انجا كه بدن به ما اجازه دهد.

" اين سخت افزار است كه تعيين كننده حداقل و حداكثر توان كار در يك رايانه است "

اما يك مسئله ديگر هم وجود دارد. مثلاً‌ دست بلند ممكن است براي مواردي مناسب باشد اما نه براي فوتبال (غير از دروازبان) چون در حقيقت دست و پاگير ما خواهد شد.

" يك قطعه بهتر حتما كارايي سيستم ما را بهبود نمي بخشد "

اما چگونه قطعات را انتخاب كنيم. يك فرمول بسيار فني كه استاندارد است. البته در ايران بسيار نادرند افرادي كه از آن پيروي كنند. اكثراً براي ورود به حلقه دچار اشتباه مي شوند. به همين علت اكثر ما تا حدود 80% يا 90%‌از سيستم انتخاب شده خود رضايت داريم. در صورتي كه ما مي توانيم رضايت را حدود 94% تا 99% كنيم. البته اميدوارم كه 100% نشود چون آنوقت ميل به ارتقاي سيستم خود را از دست داده ايم و بايد به روانپزشك - - مراجعه كنيم.

ترسيم حلقه در اينجا مشكل است. من سعي مي كنم از 3 راه وارد حلقه شوم تا شما حدوداً با آن آشنا شويد. اگر امكانش فراهم شد تصاويري از حلقه كلي خواهم گذاشت.

يك سيستم براي كاربري تازه كار ( موسيقي،‌ نمايش تصويري،‌ بازي، ماژول هاي معمول)

از روي اولين نكته يعني كاربر تازه كار، متوجه مي شويم كه اولين قطعه اي كه بايد مد نظر داشت M.B است. بيان دلايل از حوصله بحث خارج است، اگر دوستان خواستند به طور كامل دلايل را تشريح مي كنم.

| درگاه مادربرد ما از چه نوع رم هايي پشتيباني مي كند؟‌ SDRam DDRAm DDRam 2
M.B
| بايد نوع CPU انتخابي با مادربرد انتخاب شده سازگاري داشته باشد. از نظر سوكت.
CPU
| آيا مادربرد از درگاه SATA پشتيباني مي كند، چند درگاه IDE دارد؟
H.D.D
| در هنگام انتخاب Ram بايد به ظرفيت هارد و قدرت پردازش CPU دقت كرد.
Ram
| 1. آيا مادربرد گرافيك آنبورد دارد؟ 2. گرافيك ما از نسل چندم است؟ AGP يا PCIX.
V.G.A
| اگر گرافيك ما از رم سيستم هم اشتراك مي گيرد. با تكميل ظرفيتش نبايد بيش از نصف رم را بگيرد.
…
باقي قطعات غير از مولد (Power) نيز به انتخاب خود شما خواهد بود.
|
در انتها يك جمع از توان سيستم بايد زد. و با فرمولي كه در ارسال بعد ارائه مي دهم به انتخاب توان مولد مناسب براي سيستم خواهيم پرداخت.
- - - - - - - - - - - -
اين براي قسمت اول. چون همه را يك جا نوشتم و الان هم قدري خسته هستم.

نويسنده اين مطلب بنده هستم. لطفا اين مطلب را در خارج از Central Clubs .com انتشار ندهيد. 

[Solver]

البته بهتر بود كه دوستان جوابي به اين ارسال مي دادند تا بنده از ارسال پست هاي متوالي معاف شده و فواصل پست ها مطابق قوانين انجمن رعايت بشد.
-------------------------------------
محاسبه مولد - power - براي يك سيستم از اهميت بالايي برخوردار است.

1. انتخاب توان مناسب براي سيستم، و مولدي كه آن توان را ارائه كند.

2. انتخاب مولدي كه داراي استاندارد CE باشد و همچنين موارد ديگر كه به صورت تجربي به دست آمده است هم بيانگر عدم و جود ضربان Ripel و نويز يا همان پارازيت روي باشد. اين مورد را با توجه به تجربه فروشنده ها و تعمير كاران مي توان دريافت.

1. مواردي كه بايد در انتخاب مولد محاسبه شوند:

1. مادر برد: اگر مادربرد خود را بررسي كنيد حتماً‌ متوجه ورودي هاي برق به آن خواهيد شد. يك فيش بزرگ و يك فيش 4 پين. البته ممكن است كه فيش 4 پين روي مادر برد شما نباشد.

فيش بزرگ هم در 3 نوع 20 پين، 24 پين و 28 پين است. (تا آنجا كه من اطلاع دارم)

تقريباً‌ تمام مولد ها با استاندارد CF يا همان CE با اين مادربرد ها سازگاري دارند اما: به تعداد پين هاي فيش بزرگ مادربرد خود دقت كنيد و سعي كنيد در صورت امكان مولدي تهيه كنيد كه فيش بزرگ آنم مطابق مادربرد شما باشد. اكثر مولد ها 24 پين هستند مانند اكثر مادربردها. اما مادربرهاي Foxconn و ... هم هستند كه 28 پين هستند. البته اين مادربرد ها با 24 پين هم روشن شده و كار مي كنند. اما بهتر است كه سيستم برقر رساني مادربرد را ايده آل بگذاريم.

پس از مادربرد، هارد يكي از قطعات مهم سيستم است. در مورد اين دستگاه محاسبه بسته به نوع برند آن و ظرفيت همچنين درگاه آن دارد. اما يك نكته را هرگز فراموش نكيند:

به هيچ وجه به دليل اينكه هارد شما SATA است به دنبل يك پاور كه چنين فيشي را دارد نباشيد. البته ممكن است كه پاور انتخابي شما چنين چيزي را داشته باشد اما آن را معيار قرار ندهيد، اگر لازم شد حتي مي توانيد با چيزي حدود 1000 تومان فيش تبديل برق هارد را تهيه كنيد.
برخي شركت ها براي فريب مشتري از كابل برق SATA روي مولد خود استفاده مي كنند.

تعداد O.ِِD.D ها هم در انتخاب مولد مهم است. البته در مورد O.D.D ها در يك بحث به طور مفصل خواهيم پرداخت. اما تعداد آنها بسيار در انتخاب توان مولد مهم است.

اما در انتها بايد گفت اگر مولد - Power - شما داراي استاندارد CF يا همان CE باشد، از سيستم شما پشتيباني مي كند.

البه سيستم هايي كه بيشتر از 6 ساعت مداوم روشن باشند و در حال كار، البته نه الزاماً كار كاربري، مثلاً ظبط تصاوير دوربين روي هارد سيستم و يا ديگر پردازش ها، نيازمند مولد هاي قوي تر و مرغوب تر هستند.

همچنين دقت كنيد كه مولد شما يك گارانتي مشخص و قابل دسترس داشته باشد. اگر در شهر خودتان و يا مركز استان خودتان نبود، مي توانيد وجود گارانتي آن را فراموش كنيد. البته نه اينكه شركت ها خدمات ارائه نكنند اما به قول معروف همان جريان كور و كور كش مي شود.

لطفاً دوستان نظري بدهند تا پست بعد بنده به صورت متوالي ارسال نگردد.

[Mahdi Mahdavi]

Negar.int عزيز.مطالبت خيلي جالب بود.خيلي هم به درد بخور.كلي چيز ياد گرفتيم.
در مورد دي وي دي رايتر و كمبو و اينكه ميشه مثلا يه دي وي دي رايتر و يه مثلا سي دي رايتر رو با هم رو يه كامپيوتر گذاشت؟ خيلي ممنونم

[Farhad3614]

Mahdi Mahdavi عزیز
در این مورد محدودیت وجود نداره. تا SATA , IDE خالی دارید میتونید اظافه کنید. و حتی با استفاده از کارتها

موفق باشید./

[Solver]

و اما ...

البته در اينجا تنها به نمونه هاي كاربردي اشاره مي كنم، چرا كه نمونه هايي مثل: فيلم خوانها، نوار خوان ها، كارت خوان ها و ... هم در همين دسته هستند.
بريم سر O.D.D ها يا همان درايو ها كه شامل:

CD-R لوح فشرده خوان كه در سرعت ها مختلف (4X - 8X - 16X - 32x - 48X - 52X) موجود است، البته Multi Speed هم عرضه شده است.
CD-WR كه امروزه ديگر در بازار يافت نمي شود،‌ رايتر ساده لوح فشرده. البته من يك TDK ازش دارم كه سالم هم هست.
CD-RW رايتر با قابليت چند بار رايت نمودن (روي لوح RW يا ٌWr با شرايط خاص)

DVD-R لوح فشرده خوان و DvD خوان
DVD-RW رايتر انواع لوح فشرده، خواندن انواع لوح فشرده

CD-RW/DVD-R همان تركيبي (Combo) لوح فشرده خوان، DvD خوان، رايت لوح فشرده با قابليت چند بار رايت
- - - - - - - - - -
اما يك دسته بندي جديد تر در اين دستگاه ها به وجود آمده است. اين تقسيم بندي بر اساس درگاه ارتباطي دستگاه با مادر برد است. هر چند اين درگاه از طريق يك كارت توسه (PCI) هم قابل تبديل به يكديگر و هم قابل افزايش هستند.
مثلاً‌ يك نمونه كارت هست كه با نصب ان شما 3 درگاه SATA و يك درگاه IDE به مادر برد خود اضاف مي كنيد قيمت اين كارت حدود 20 هزار تومان است، البته شما امكان نصب سيستم عامل روي H.D.D كه به كمك اين دستگاه وصل است را نداريد. چرا كه بوت از روي PCI در بيشتر مادر برد ها امكان پذير نمي باشد.

IDE اين همان درگاه قديمي است. مادربردها بين 1 تا 2 درگاه IDE دارند.

مادربرد سوكت 478 : تماماً داراي 2 درگاه IDE هستند.
مادر برد سوكت 775 : اگر ِDDram باشند داراي 2 درگاه و اگر DDram II باشند اكثراً 1 درگاه.
مادر برد سوكت 945: مشابه سوكت 775.

هر كابل IDE داراي 3 فيش است كه يك از آنها روي مادربرد نصب مي شود. و 2 فيش ديگر امكان اتصال 2 دستگاه را فراهم مي كند. روي مادربرد در صورت وجود 2 درگاه IDE آنها با نامهاي IDE1 , IDE2 نام گذاري شده اند. با دقت در نام آنها سعي نيد كه هارد خود را كه سيستم عامل روي ان است به IDE1 متصل كنيد. چون سرعت ان قدري بالاتر است. رنگ اين درگاه يا قرمز است يا سبز يا آبي يا نارنجي و ...،‌ اگر نبود روي مادربرد شماره را نوشته است.



SATA اين درگاه سريال جديد است. كه كابل كوچكتري دارد. مادر برد هاي جديد از 1 تا 12درگاه SATA روي خود دارند. اين امر امكان اتصال تعداد زيادي O.D.D و H.D.D را به ما خواهد داد.

مادربرد سوكت 478 : تنها 3 نمونه از انها داراي درگاه SATA هستند كه آن هم فقط 1 درگاه است.
مادر برد سوكت 775 : اگر ِDDram باشند داراي 2 تا 3 درگاه و اگر DDram II باشند اكثراً 4 تا 8 درگاه،‌البته چند نمونه 12 درگاهي هم است.
مادر برد سوكت 945: مشابه سوكت 775.

هر كابل SATA داراي 2 فيش است كه يك از آنها روي مادربرد نصب مي شود. و فيش ديگر امكان اتصال دستگاه را فراهم مي كند. روي مادربرد درگاه ها از شماره 0 به تعداد درگاه ها نام گزاري شده است. با دقت در نام آنها سعي كنيد كه هارد خود را كه سيستم عامل روي ان است به SATA 0 متصل كنيد. سرعت اين درگاه تفاوتي ندارد اما به اين ترتيب در صورت اتصال 2 هارد باز سيستم خودكار روي SATA 0 بوت مي شود، هر چند امكان تنظيم روي بايوس سيستم فراهم هست.

البته اكثر O.D.D ها هنوز از درگاه IDE استفاده مي كنند، الان در بازار ايران چند نمونه است كه SATA هستند مثل Samsung كه بازار خوبي هم پيدا كرده است.
===================
اما نكات طلايي براي انتخاب O.D.D

هرگز رايتر خود را با يك لوح خوان اشتباه نگيريد، اگر امكانش است لوح خوان خود را جدا از رايتر تهيه كنيد.‌( اينجا دليل عدم موفقيت دستگاه هاي كامبو معلوم مي شود)

بهتر است سنجيده عمل كنيد، داشتن يك DvD رايتر و يك CD- RW هيچ گاه مقرون به صرفه نيست.

يك دستگاه لوح خوان - برحسب نياز CD باشد يا DvD كه از CD هم پشتيباني مي كند.

يك رايتر - باز بر حسب نياز CD-RW يا DVD-RW كه امكان رايت CD را هم دارد.

نكته مهم در ادامه توجه به ظرفيت مادربرد است. اگر شما يك هارد SATA داريد، مي توانيد جتي با وجود تنها يك پورت روي مادربرد باز هر دو دستگاه O.D.D را از نوع IDE تهيه كنيد. اما اگر هارد شما هم IDE است بهتر است كه يك از دستگاه هاي o.D.D خود را SATA تهيه كنيد. اختلاف قيمت اين دستگاه ها 4 تا 5 هزار تومان است، اما توسعه درگاه مادربرد حداقل 20 تا 30 هزار تومان هزينه دارد. البته ميل خودتنه
- - - -
نكات زيادي وجود داره، البته باز به اين مبحث به صورت كامل تر مي پردازم، به صورت تخصصي تر روي انواع برند ها و ...

[Mahdi Mahdavi]

يه سوال داشتم.وسيله اي براي اضافه كردن PCI به كامپيوتر هست؟
مادربورد من asus-M2A VM هست و فقط دو تا شكاف PCI داره و پر شده.
يه چيزي مثل هاب برا USB.
ممنونم

[Solver]

Mahdi Mahdavi,

بله، افزودن PCI در تمام مادربرد ها امكان پذير است و به سادگي. هيچ محدوديتي هم وجود ندارد.

البته قطعاً روي توان مصرفي سيستم تاثير خواهد گذاشت چرا كه در هر PCI چند خروجي ولتاژ است كه يك 5 ولت و يك موج مربعي از اصلي ترين هاي آن هست.

امكان افزايش PCI از طرق زير است:

درگاه USB : قطعاتش در بازار است، اگر خواستي بگو تا راهنمايي كنم.
درگاه com : اين خيلي ساده است. البته از بعضي از قطعات خوب پشتيباني نمي كنه.

راه هاي ديگه اي هم هست، مثلاً يك كارت هست كه روي مادربرد pci مي شينه و بعد حالت دو راهي عمل مي كنه كه نيازمند يك كيس بزگ هست و كمي دردسر داره.

[aminjan]

ميشه از اين تبديل PCI روي لپ تاپ هم استفاده كرد؟

[Solver]

ميشه از اين تبديل PCI روي لپ تاپ هم استفاده كرد؟

راستش تا به حال امتحان نكردم، جايي هم نديدم. راحت بگم: نمي دونم امكانش هست يا نه. اما فقط يك حدس:

چنين امكاني براي نوت بوك ها هم هست اما،‌ احتمالاً نيازمند قطعه متفاوتي هستند. يعني نمونه مشابه مخصوص نوت بوك ها.

البته باز هم مي گم اين را نمي دونم، بايد تحقيق كنم، اگر فهميديم حتماً براي شما دوستان خواهم گفت.

[Solver]

دوستان عزيز، من قطعه اي كه بتواند اين امكان را براي نوت بوك ايجاد كند نيافتم. از لحاظ فني هم آزمايش يك نمونه USB اصلاً كار درستي نيست و امكان آسيب رساندن به درگاه USB نوت بوك بالا است اگر دوستان راهي يافتند،‌ در اينجا راهنمايي نمايند.
- - - - - -
بحث اصلي كمي از مسير خارج شده،‌ اما اطلاعات خوبي جمع شده است، و حالا قطعات ديگر:

موس: خوش دست باشد، اگر كليد هاي اضافي دارد دقت كنيد كه به راحتي كار با ان آسيب نرساند. حتماً دقت كنيد كه استفامت سيم موس شما در چه حدي است. طول سيم موس مسئله مهمي است، فواصل كليدهاي اصلي آن هم به فرم انگشتان شما بستگي دارد.

صحفه كليد: اول تعيين كنيد كه خواهان بازي، تايپ، كارهاي مديريتي، اينترنتي يا طراحي هستيد. تا بتوانيد سحقه كليدي را انتخاب كنيد كه كليد هاي ميانبر مناسب را دارا باشيد. فرم كلي صحفه كليد به شما بستگي دارد اما

2 نكته در صحفه كليد:

با توجه به جايگاه راينه خود در اتاق، جايگاه كيس خود نسبت به صحه كليد را سنجيده و هنگام خريد به خروجي سيم صحفه كليد خود دقت كنيد تا در يك سمت باشند كه با مشكل در دست و پا بودن سيم روبرو نشويد.

حتماً صحفه كليدي را بگيرد كه هنگام باز شدن، استند هاي پشت آن حدود ، 3 تا 6 درجه زاويه بگيرد. بيشتر يا كمتر از اين ميزان آسيب جدي به مچ شما وارد مي كند. ترجيحاً‌ هنگام كار پيوسته با صحفه كليد هم از استند ها استفاده نمائيد.

نمايشگر:

در اين فقره در صورت وجود بودجه، اكيداً LCD توصيه مي شود. اما نمايشگر هاي صحفه تخت ( از داخل و بيرون) هم قابل قبول هستند.
در يك بحث به طور كامل به نمايشگر ها خواهم پرداخت.

كيس: شايد اكثر ما در اين بخش از ماجرا بيش از هر چيز به ظاهر آن توجه مي كنيم كه كار چندان صحيحي نيست وبعد با مواردي همچون:

نبود فضاي كافي = دماي بالا در داخل آن
جاي نامناسب فن ها = صداي زياد سيستم، خاك گرفتن زياد دريچه فن
خروجي هاي ناهمگن با مادر برد ما = كار نكردن يا كار كردن با نقص جگ آپ هاي صوتي، Usb و ...
استاندارد نبودن بدنه = مشكل در نصب ODD , HDD , FDD و ديگر قطعات، گير كردن odd ها هنگام باز و بسته شدن
و ...

اول از هر چيز براي انتخاب كيس خود به سراغ مادربرد خود برويد و به خروجي صداي آن توجه كنيد كه از چه نوع است تا بعد ها با پانل جلوي كيس خود مشكل پيدا نكنيد. البته بيشتر مادربردها از دو يا سه نو خروجي پشتيباني مي كنند اما ممكن است كيس شما يك استاندارد متفاوت داشته باشد.

تعداد ODD و Hdd , FdD هاي خود را سنجيده و مد نظر قرار دهيد.

هرگز فن روي درب كيس را روبروي فن CPU قرار ندهيد، اين كار علاوه بر ايجاد صداي زياد، موجب كند شدن سرعت فن CPU به مرور زمان خواهد شد.

اگر از دو فن در بدنه استفاده مي كنيد، يكي را به نحوي بگزاريد كه هوا را وارد و ديگري را طوري بگذاريد كه هوا را خارج كند.

ترجيحاً آن كه وارد كننده هوا است جايي باشد كه در مسيرش قطعات قرار ندارد چرا كه خاك در اطراف آن اجتماع مي كند.

چيدمان اتصالات كيس به مادربرد را خواهم گفت.

در بحث بعدي مراحل نصب قطعات را از آغاز به طور كامل شرح خواهم داد.

[Solver]

و اما آغاز سر هم كردن قطعات يك رايانه

اول از نمايشگر شروع مي كنيم. هر نمايشگر داراي دو كابل است، يكي مربوط به تغذيه برق و ديگري مربوط به سيگنال هاي گرافيك.

اين دو كابل را با دفت به مانيتور متصل كنيد. منظورم از دقت، توجه به شكل ظاهري فيش ها و هم گن كردن آن ها است. كابل سيگنال نمايشگر شكل ذوذنقه اي دارد كه نصب آن را ساده مي كند. كابل برق هم كه ديگر به سادگي قابل نصب است.

مانيتور را روي ميز در جاي صحييح طبق موارد ذكر شده قرار دهيد. موس و كيبورد هم در جاي خود مستقر كنيد. سيم ها را از مسير مناسب به پشت محلي كه قرار است كيس قرار بگيرد ببريد. فراموش نكيند كه كشش سيم ها باي توري باشد كه هنگام اتصال به پورت مربوط در پشت كيس حد اقل 2 انگشت جاي حركت وجود داشته باشد.

و اما بخش تخصصي تر.

اول از هر چيز يدون دست زدن به قطعات يك مرور كلي به روي اشكالي كه روي دفترچه و كاتالوگ قطعات است داشته باشيد.

براي شروع مادربرد را روي يك پارچه نرم بگزاريد.
حالا CPU را از بسته خود خارج كرده و با دقت در فلشي كه در يك گوشه از ان به رنگ طلايي است. آن را توري بگزاريد كه فلش در سمت مشخص شده روي مادربرد قرار بگيرد. روي كاتالگو مادربرد اين شكل كاملاً روشن است.

خوب حالا قفل CPU را بزنيد.

هيچ گاه در اين مرحله فن را روي CPU نصب نكنيد: اين كار به مرور زمان باعث ايجاد تاب در مادربرد مي شود، خصوصاً‌ اگر پشت آن حفاظ پلاستيكي نداشته باشد مثل گيگابايت يا MSI

در مرحله بعد نوبت به نصب رم ها خواهد رسيد. جاي خالي رم روي مادربرد كه اسلت نام دارد ممكن است 2 يا 4 باشد. البته مادربرد هاي 3 اسلتي هم به صورت محدود هنوز وجود دارد.

رم شما در يك طرف پين هاي بيشتري دارد. به هر حال شكاف ميان پين ها را با ديواره مياني اسلت هماهنگ كرده و با آزاد سازي دو گيره اسلت رم را به آرامي در اسلات فشار دهيد. طوري كه چفت ها خود به خود بسته شوند.

نكته :

اگر شما چند رم خريداري كرده ايد يا از سيستم 2 كاناله استفاده مي كنيد. حتماً‌ به نصب رم ها در كانال هاي همرنگ توجه نمائيد.

حالا اين مادربرد را كنار بگزاريد و به سراغ كيس خود برويد.

اگر پاور جداگانه خريداري كرده ايد آن را طوري نصب كنيد كه خروجي كابل ها به بدنه پيچ خود كيس نزديك تر باشد. اگر هم پاور شما روي خود كيس است كه اين مرحله را گذرانيده ايد.

حالا به سراغ قطعه حساس يعني H.D.D برويد. جايگاه آ نرا با توجه به عرضش در كيس پيدا كنيد. سطحي برد روي آن است به سمت پايين باشد و آن را پيچ كنيد. البته يادتون نره كه خروجي برق و ديتا هم بايد طرفي باشه كه بتونيد كابل ها را بهش وصل كيند.

بعد از هارد سراغ FDD بريد. فلاپي درايو در هر كيس جاي مشخصي دارد و نصبش آسان است.

نصب O.D.D ها هم انجام دهيد.

البته فراموش نكنيد براي اينكار احتمالاً مجبور هستيد از پشت خار هاي قاب پلاستيگي جلوي كيس را آزاد كنيد و قاب را جدا كنيد. سپس O.D.D هاي خود ر ا از جلو وارد كيس كنيد. سپس قاب را دوباره جا بزنيد.

پس از تنظيم دقيق O.D.D پيچ هاي آن را ببنديد اما سفت نكنيد.

حالا كيس را به پهلو بخوابانيد.

كابل هاي برق دستگاه ها را وصل كنيد. رنگ قرمز هميشه رو به داخل دستگاه بايد باشد. البته كابل برق SATA كه خودش فرم L شكل داره و با نگاه كردن مي تويند بفميد هر چند كابل هاي برق ساده هم حالت شكست هاي در گوشه خودشون دارن.

حالا همه سيم هاي اضافي پاور را در ميان فاصله O.D.Dخود با سقف كيس، جا دهيد. جز كابل هاي 24 پين (يا 32 پين) و 4 پين كه مربوط به مادربرد هستند.

فكر كنم ادامه را بعداً بگم خيلي طولاني شد ....